Vulcano Atitlán e Vulcano Tolimán sull'altra sponda del lago Atitlán. ©Lucy Brown
Vulcani in riva al mare e cultura Maya
Ripide colline, scogliere e un gruppo di maestosi vulcani abbracciano un'antica caldera vulcanica piena di acque blu cobalto. Città e villaggi colorati in riva al lago si estendono lungo la riva del lago, si aggrappano alle colline o si rannicchiano all'ombra dei tre imponenti vulcani che dominano la costa meridionale.
Le pendici del vulcano Atitlán e del vulcano San Pedro scendono fino al bordo dell'acqua, mentre il vulcano Tolimán fa capolino dietro Atitlán. Lo splendido Lago de Atitlán, circondato da vulcani, negli altopiani del Guatemala, è una delle principali attrazioni turistiche del paese e uno dei laghi più belli del mondo.
Il lago Atitlán, a circa 5.118 piedi sopra il livello del mare, è il lago più profondo America Centrale , secondo quanto riferito, raggiungendo profondità fino a 1.120 piedi. È lungo circa 11 miglia e largo cinque miglia con una superficie di circa 50 miglia quadrate. Si trova a circa tre ore di auto dalla capitale Città del Guatemala ea due ore e mezza dalla bellissima città coloniale e patrimonio mondiale dell'UNESCO di Antigua.
Atitlán si traduce in 'tra le acque' nella lingua nahuatl e la vita qui sicuramente ruota attorno all'acqua. Poiché non ci sono strade intorno al lago, le persone viaggiano tra i numerosi paesini lacustri in barca o da strade di montagna che collegano alcune delle comunità lungo la riva. Piccoli motoscafi chiamati Barche traghettano i passeggeri in giro e i pescatori remano placidamente nella loro tradizionale moto d'acqua in legno simile a una canoa.
La cultura Maya è prevalente nei villaggi che circondano il lago. Le persone di ogni comunità Maya possono essere identificate dai loro abiti unici, tradizionali e indigeni disegnati dagli antenati del loro pueblo. Indossati tutti i giorni, le strade, i mercati, gli autobus e le barche, vivono e respirano colore!
La popolazione principalmente indigena è prevalentemente Kaqchikel e Tz'utujil e ogni gruppo ha la propria lingua. Lo spagnolo è la lingua ufficiale del Guatemala e sebbene sia generalmente compreso qui, è la seconda lingua dei Maya che parlano la loro lingua nativa Maya nelle comunità intorno al lago.
Ci sono 12 villaggi e città in riva al lago con una fiorente comunità di espatriati internazionali sparsi tra loro. Oltre a vivere di turismo, le comunità locali vivono di pesca e agricoltura. Le colline sono ricoperte da lussureggianti piantagioni di caffè, campi di fagioli e mais e altre colture che prosperano qui nel fertile suolo vulcanico.
Le viste sul lago sono sbalorditive, il suo carattere cambia con il tempo e l'ora. Durante le frequenti giornate di sole, i verdi vulcani verdeggianti contrastano con l'acqua frizzante e blu cobalto e con il cielo azzurro e sereno. Xocomil, un vento unico che significa 'il vento che porta via il peccato' nella lingua Kaqchikel, inizia a soffiare ogni giorno attraverso il lago intorno a mezzogiorno, scompigliando la superficie vetrosa dell'acqua. Mentre al tramonto, gli ultimi raggi di sole brillano sull'acqua e cime vulcaniche scure, coniche si stagliano contro i vividi cieli del tramonto.
Dopo aver vissuto per molti anni ad Antigua e in un vicino pueblo, avevo ancora fatto solo poche brevi visite a The Lake poiché gli espatriati in Guatemala lo chiamano affettuosamente. Così, ho deciso di trascorrere un lungo periodo lì per esplorare la zona e diversificare il mio portfolio fotografico. Ho finito per rimanere lì per sei mesi favolosi.
Ho affittato una stanza in un'accogliente pensione nella trafficata Panajachel. Pana, come la chiamano gente del posto ed espatriati, è la principale porta d'accesso al lago e ospita molti stranieri e organizzazioni internazionali senza scopo di lucro. L'economia si basa principalmente sul turismo e, oltre a essere una base per molti visitatori, è anche un hub di trasporto per le comunità intorno al lago.
Ogni mattina camminavo lungo la principale via turistica fiancheggiata da ristoranti, negozi e bancarelle di legno cariche di tessuti colorati e artigianato. Poi, la vista mozzafiato di tre vulcani in piedi sentinella dall'acqua scintillante mi ha accolto in riva al lago. Il mio percorso è proseguito lungo il bordo dell'acqua, oltre i ristoranti che stavano appena aprendo per la colazione, barca ormeggi e altre bancarelle di souvenir.
Sempre seguendo la riva e lasciandomi alle spalle il disordine urbano, mi sono imbattuto in un'area erbosa aperta, su un piccolo ponte traballante che attraversa un piccolo fiume e lungo una strada sterrata alberata sulla riva. Ho superato una serie di bancarelle di legno spoglio e incantevoli proprietà sul mare situate in giardini ben curati, fino a un rifugio verdeggiante alla fine del sentiero. Questo era il mio posto preferito e una volta qui; Ho catturato un cavallo in fuga che è scappato dal suo vincolo e sono dovuto andare a cercare il suo proprietario!
I fine settimana sono l'ora delle gite in famiglia e ogni domenica autobus carichi di indigeni vestiti di colori si riversano sulle spiagge di fronte alle bancarelle di legno ora piene di souvenir fatti a mano, cibo di strada e barbecue fumanti. I ministri predicano ad alta voce alla loro congregazione raggruppata, a volte stando nell'acqua fino alla cintola nell'acqua a battezzare i devoti, mentre la musica risuona a tutto volume dagli altoparlanti.
Alla pensione, sono diventato un buon amico di due sorelle Kaqchikel Maya che lavorano lì. Ogni giorno chiacchieravamo in spagnolo nella minuscola cucina per gli ospiti all'aperto e cucinavamo e pranzavamo regolarmente insieme.
Rosario e Ana provengono dalla vicina città di Santa Catarina Palopó, un pueblo che si estende su una ripida collina e si riversa sulle rive del lago. La maggior parte della popolazione è di etnia Kaqchikel Maya e le donne indossano camicette huipil blu, ricamate e tipiche gonne lunghe chiamate cortes.
Sono stata diverse volte a Santa Catarina Palopó con gli amici per fotografare questa città colorata e fotogenica. La breve corsa da Pana sul retro di un camioncino pubblico, noto anche come autobus locale, lungo una strada tortuosa e ondulata in cima a una scogliera con viste mozzafiato sul lago e sui vulcani, vale il viaggio stesso. Molte volte, camminavo e correvo avanti e indietro come esercizio mattutino.
Oltre all'agricoltura di sussistenza e alla pesca, le entrate ora provengono principalmente dal turismo, inclusa la produzione di tessuti intrecciati e la vendita di artigianato. Un progetto artistico comunitario in corso 'Pintando Santa Catarina Palopó' sta trasformando il pueblo in un patchwork colorato di edifici decorati con motivi distintivi basati sui loro abiti ancestrali indigeni. L'obiettivo è preservare i loro disegni di tessitura e trasformare la città in un'attraente destinazione turistica per migliorare l'economia locale. 'Il design parte dall'idea che Santa Catarina è un grande huipil che si sta asciugando sulla montagna e che collega il lago con il cielo di Atitlán', afferma il sito web del progetto.
Abbiamo esplorato il labirinto di ripidi, stretti sentieri collinari tra case dipinte, fotografando spettacolari viste sul lago e gente Maya splendidamente vestita sullo sfondo architettonico unico che imita i colori e i disegni dei loro vestiti.
Un giorno, ho incontrato Rosario e Ana a Santa Catarina Palopó e ho chiamato un camioncino per il prossimo villaggio sul lago di San Antonio Palopó. Non avevo mai visitato prima, quindi è stato divertente andarci con gli amici locali ed esplorare a piedi sotto il sole.
Ho fotografato chiese gemelle bianche in piedi una accanto all'altra drappeggiate con stendardi viola quaresimali che si affacciano sul lago e donne con gli abiti intrecciati blu scuro del villaggio che lavavano il bucato sulle rocce in riva al lago. Sfuggendo al caldo, abbiamo pranzato in un ristorante sul mare, abbiamo sbirciato nei minuscoli negozi che vendono le ceramiche tipiche del pueblo e abbiamo visitato il minuscolo mercato dei prodotti agricoli prima di tornare indietro.
Spesso esploravo il lago da solo, godendomi un barca cavalca prima di sbarcare al molo di un pueblo in riva al lago. Un giorno, ho scalato la ripida collina dal molo fino a Santa Cruz la Laguna, aggrappato alla collina sopra il lago. Lì ho mangiato una colazione tradizionale guatemalteca a base di fagioli neri, uova, formaggio, plátano (piantaggine) e tortillas di mais in un ristorante all'aperto in collina con vista aerea sul lago. Ho quindi camminato lungo il sentiero sterrato che corre lungo la costa in cima alla scogliera fino al piccolo villaggio di Jaibalito fotografando le viste spettacolari e elevate lungo il percorso.
Ogni anno, il 1° novembre, le città indigene degli altopiani di Sumpango e Santiago Sacatepéquez organizzano un gigantesco festival di aquiloni il giorno di Ognissanti. Gruppi di abitanti Maya trascorrono mesi a progettare e creare a mano immensi ed elaborati capolavori. Fatto di fragile carta velina dai colori vivaci attaccata a una robusta struttura di bambù, ogni aquilone di solito porta messaggi religiosi, sociali, politici o ambientali.
Anche se ho visitato più volte entrambi i festival mentre vivevo ad Antigua, è stato difficile resistere al primo festival di aquiloni giganti del lago Atitlán che si è tenuto su una remota collina su uno sfondo di acqua blu cobalto e picchi vulcanici.
Io e il mio amico viaggiavamo sul retro di un turbolento tuk-tuk a tre ruote senza porte, alias il taxi locale. Arrivando nella piccola città di San Andrés Semetabaj a poche miglia dal lago, il nostro autista ha dovuto chiedere indicazioni per l'ultima tappa del viaggio dove abbiamo spinto e urtato nuvole di polvere lungo una pista sterrata rurale, piena di solchi. Alla fine, siamo arrivati su alte colline ventose con un magnifico panorama di acqua lucente e increspata dal vento, sostenuta da tre vulcani conici sulla sponda opposta del lago. Questa vista da sola valeva il viaggio!
Sulla cima della collina aperta e asciutta, i gruppi stavano allestendo un'esposizione di aquiloni giganti, opere d'arte impressionanti e intricate, attaccate in verticale a pali di bambù da funi e persone nane sotto. La maggior parte, tuttavia, non poteva competere con le forti raffiche che li sferzavano dall'altra parte del lago, e purtroppo molti caddero e crollarono a terra.
Quel giorno ho anche assistito a una benedizione della terra Maya nello stesso sito. Dopo la cerimonia, uomini indigeni locali provenienti da villaggi in competizione vestiti e dipinti come guerrieri, hanno giocato al cerimoniale gioco Maya dei loro antenati sotto il sole cocente in un'arena sterrata scavata nella collina. Sembrava doloroso, ma nessuna testa girava!
Santiago Atitlán è oscurato da tre vulcani ed è la più grande delle comunità lacustri. Abitate dagli indigeni Tz'utujil, le loro celebrazioni della Settimana Santa sono una miscela unica di tradizioni cattoliche e Maya.
Uomini e donne vestiti nel tradizionale stile di abbigliamento indigeno della loro città eseguono cerimonie a lume di candela in una chiesa cattolica piena di incenso. Il Venerdì Santo, dozzine di uomini vestiti con camicie rosse abbinate e pantaloncini al ginocchio splendidamente ricamati con uccelli colorati, trasportano un colossale carro con una statua di Gesù crocifisso sulle spalle giù per i ripidi gradini della chiesa nella piazza affollata.
Allo stesso tempo, un'effigie lignea della loro divinità Maya indigena Maximón è realizzata in una piccola cappella accanto alla chiesa tra orde di musicisti vestiti di nero. Qui non solo celebrano la risurrezione di Gesù, ma anche la rinascita di Maximón.
©Lucy Brown
File di frutti tropicali penzolanti sono appesi su segatura stravagante e colorata in modo vivido e tappeti di fiori che adornano i percorsi processionali lungo le strade. La gente indigena vestita con abiti tradizionali e disegni di tappeti che incorporano figure e divinità Maya aggiungono un sapore unico di colore caleidoscopico alle feste.
Ho trascorso il weekend del mio compleanno con la mia cara amica Abi e la sua famiglia nel suo villaggio natale. Avevamo condiviso una casa per un anno in un pueblo vicino ad Antigua. San Juan la Laguna è un tranquillo villaggio sulle rive del lago, all'ombra del vulcano San Pedro. La gente del posto è Tz'utujil Maya e l'economia si basa principalmente su caffè e mais. È anche noto per i suoi tessuti tinti naturalmente e ci sono varie cooperative locali tra cui i tradizionali tessitori di telai Maya e coltivatori di caffè.
Abbiamo vagato per sentieri sterrati e lungo il tranquillo litorale facendo foto durante la gloriosa ora d'oro prima del tramonto. Abbiamo esplorato in moto la vicina e vivace cittadina di San Pedro la Laguna, una destinazione popolare per i viaggiatori con lo zaino. La città si trova su un altopiano sotto il vulcano San Pedro, con strade che scendono ripide fino ai moli delle barche in riva al mare.
Il momento clou, tuttavia, non solo del mio fine settimana, ma dell'intero soggiorno di sei mesi al lago Atitlán, è stato l'arrampicata con Abi e i suoi cani nell'oscurità fino al punto panoramico di Rostro Maya. Traducendo in Maya Face in riferimento alla forma della collina, in inglese viene comunemente chiamato Indian Nose. Arroccato a oltre 4.000 piedi sopra l'iconico Lago Atitlán, la nostra ricompensa è stata una vista spettacolare del lago scintillante e una serie di sette maestosi vulcani contro il sole nascente!
